Reem
01-23-2023, 11:57 AM
El pasado 18 de noviembre salieron a la venta las Air Jordan 1 Chicago “Lost and Found”, una revisi?n de la zapatilla m?s m?tica de toda la saga Jordan de Nike. Su primera zapatilla dise?ada por la firma con base en Beaverton (Oregon, Estados Unidos). Su precio era de 180 euros. Solo se pod?an comprar por la web y en tiendas especializadas en sneakers seleccionadas previamente. En Espa?a, solo en dos: Foot District (https://footdistrict.com/) y Si vas Descalzo (https://www.sivasdescalzo.com/es). Horas antes de que una de las tiendas autorizadas en el barrio g?tico de Barcelona abriera sus puertas ya hab?a una cola de infarto. No en vano, solo salieron a la venta de aquel modelo alrededor de mil pares en toda Espa?a, seg?n expertos del sector consultados [Nike no ofrece cifras; las lleva con un hermetismo absoluto]. “Fue bastante heavy, la cola daba la vuelta a la manzana. Es que la marca Jordan despierta furor”, recuerda un dependiente de la tienda.
Seguramente usted se haya fijado al ir por la calle o por el metro y ver a grupos de adolescentes con sudaderas, abrigos o zapatillas con el m?tico logo de Air Jordan, el ‘jumpman’ dise?ado por Nike en 1987 bas?ndose en la fotograf?a tomada por Jacobus Rentmeester tres a?os antes, el 1984, el mismo a?o en el que contrataron a la estrella de la Universidad de Carolina del Norte como insignia de la marca. Aquella temporada le pagaron 500.000 d?lares. En su mejor previsi?n, Nike esperaba haber vendido zapatillas del jugador al final del tercer a?o del contrato por tres millones de d?lares. Solo en el primero, sin embargo, ya facturaron 126 millones por la venta del calzado, por cada una de cuyas operaciones Jordan cobraba (y sigue cobrando) derechos.
En total, seg?n Forbes, Nike ha reportado a Jordan en los ?ltimos 39 a?os 1.300 millones de d?lares en 'royalties'. Ahora, casi 40 a?os después, la estrella de la NBA percibe alrededor de 180 millones de d?lares anuales por los derechos que genera la submarca de Nike INC. que lleva su nombre, tercera punta del tridente junto a Nike o Converse. Un montante que aumenta cada a?o.
Es realmente una cifra irrisoria teniendo en cuenta que Jordan hoy en d?a es la gallina de los huevos de oro del gigante americano de ropa deportiva, valorado en 200.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, cuatro veces el valor del Banco Santander. Nike cotiza diez veces m?s en bolsa que la europea Adidas, su gran competidora, l?der indiscutible en el calzado deportivo junto a Converse -marca oficial entonces de la NBA- y Reebok hasta que lleg? el '23' de los Chicago Bulls.
La marca Jordan sigue al alza a?o tras a?o mientras aumenta su leyenda como fen?meno cultural. Seg?n las cuentas de 2022 presentadas por la empresa (https://investors.nike.com/investors/news-events-and-reports/?toggle=earnings), Nike ha vendido un 6% m?s que el a?o anterior: 46.710 millones de d?lares por los 44.538 de 2021. El dato se debe principalmente al crecimiento del apartado “Hombre” y de la submarca Jordan, que ha crecido un 7% -pas? de facturar 4.780 millones en 2021 por los 5.122 de 2022-. De hecho, Nike ha sido una de las empresas m?s resilientes del Standard and Poors 500 durante el batacazo de la bolsa americana del a?o pasado.
?Pero qué ha pasado para que la marca creada para un jugador que se retir? hace 20 a?os siga vendiéndose como churros? Y no solo eso, sino, c?mo ha conseguido aumentar tanto las ventas para coger vuelo propio y que Nike abra su primera tienda exclusiva de Jordan en Mil?n [el hito ocurri? en noviembre pasado]: en la fachada no figura el m?tico signo de “V” de la marca -por la diosa Nike griega (????), diosa de la victoria-, sino la silueta del escolta nacido en Nueva York. Dentro se vende ropa de deporte y streetwear de todo tipo, para ni?os, mujeres y hombres.
“Es un fen?meno ?nico y relativamente reciente en Europa”, explica Rubén Pulido, director de Desarrollo de Negocio de Foot District y ex cargo de Nike, donde fue durante varios a?os director comercial de Sportswear del sur de Europa.La marca americana divide el mundo en tres: Asia, América y Europa. Mientras en las dos primeras Jordan funcionaba, en Europa “era m?s débil”, y ten?a relativo éxito solo gracias a los amantes del baloncesto y de las sneakers.
Los estrategas de Nike se dieron cuenta de que la mejor manera de entrar al mercado europeo era por el soccer, el f?tbol, por lo que llegaron a un acuerdo en 2018 para patrocinar y equipar al Par?s Saint Germain en la Champions League. “Eso fue un antes y un después para el posicionamiento de la marca. Eligieron cruzar el basket con el f?tbol como v?a de entrada a Europa porque aqu? el f?tbol influye”, aprecia Pulido. “Chavales de 12 a 16 a?os que no conoc?an la marca se compraron un ch?ndal del PSG con el logo de Jordan, y la marca empez? a conocerse m?s entre los muy, muy j?venes. Es algo que ha influido, es evidente”, ratifica Dani Nav?o, creador de contenido especializado en moda urbana y sneakers cuyo tiktok (@daniman.jpg (https://www.tiktok.com/@daniman.jpg?lang=es)) suma m?s de 74.000 seguidores.La entrada en el PSG, equipo de una de las ciudades m?s multiculturales de Europa (Par?s), fue adem?s por la puerta grande en el mercado europeo al conseguir que luciera la marca la estrella Kylian Mbappé, ?dolo y referente para los m?s j?venes. El jumpman comenz? a verse en los suburbios parisinos. Comenz? a calar entre famosos e instagramers. “Una marca no est? posicionada hasta que ves a chavales en los barrios con esa marca”, ratifica Pulido, uno de los mayores expertos en sneakers de nuestro pa?s. El fen?meno se extendi? por toda Europa.
En verdad, Nike no hac?a nada nuevo. Segu?a en cierto modo los mismos pasos que dio en los 80 Rob Strasser, el director de la firma entonces, con el propio Jordan. En aquella década la marca en EEUU estaba especializada en el atletismo; no era una marca relevante. “Los chavales de 16 a?os de las ciudades eran los que compraban las zapatillas y el deporte que m?s llegaba a las masas era el baloncesto. Strasser pens? que hab?a que dar con un jugador al que esos chavales quisieran parecerse”, explicaba Peter Moore, dise?ador de las Air Jordan 1 y 2 en el documental ‘Jordan, un hombre y sus zapatillas (https://www.youtube.com/watch?v=dVbgLt10wbM)’.Otra parte del creciente éxito de la marca, no solo en Europa, sino a nivel mundial, han sido las famosas colaboraciones con “personajes influyentes”. El primer hito en ese sentido fue el acuerdo con el dise?ador afroamericano de alta costura Virgil Abloh, que entonces dirig?a la firma Off-White y acab? siendo director creativo de Louis Vuitton. El talentoso e influyente creador, fallecido con solo 41 a?os, dise?? hasta siete modelos de las zapatillas Jordan. 200 de sus ?ltimos dise?os Louis Vuitton x Nike de Virgil Abloh fueron subastados el a?o pasado por Sothebys por la brutalidad de 25,3 millones de d?lares. Son una pieza de coleccionista.
Ese fichaje apuntal? su presencia en el mercado afroamericano. “Muchas celebridades negras ya llevaban la marca Off-White, como Benzema. Era ropa cara, de alta costura urbana. Una sudadera te pod?a costar 600 euros. Con la marca Jordan la bola se hizo m?s grande. Se posicion? arriba como algo atractivo, como un objeto de deseo m?s all? de la zapatilla”, relata Dani Nav?o, que lo vincula con otro de los éxitos de la firma: mantener “el precio base” de la zapatilla -alrededor de 180 d?lares- incluso en las colaboraciones. “La gente se dio cuenta de que ten?a algo superexclusivo a un precio asequible. Nadie en la calle pod?a comprar Off-White, pero s? unas Jordan de Virgil Abloh”, a?ade. “Adidas, por ejemplo, ha colaborado con Prada y Gucci pero han hecho modelos que, adem?s de no ser la bomba, son totalmente inaccesibles, a 700 euros. Nike en ese aspecto lo ha hecho mejor, porque ha mantenido el precio de la calle”.
En esa misma senda estratégica de acuerdos clave se encuadra la colaboraci?n con el famoso rapero texano Travis Scott. “En la industria hay diferentes segmentos de consumidores y cada uno tiene su l?der de opini?n; Travis Scott es uno de esos l?deres. T? puedes influir en un segmento y luego a su vez en otro que no tiene el mismo poder adquisitivo, influencia, status y dinero que el anterior,”, asegura Pulido sobre c?mo las marcas consiguen llegar a diferentes estratos de la sociedad. As? ocurri? con los modelos limitados de Scott, dise?ados en algunos casos por él mismo con su l?nea Air Jordan-Cactus Jack que se agotaban -y lo siguen haciendo- nada m?s salir a la venta. En EEUU llegaron incluso a prohibir su venta algunas tiendas por las avalanchas que se produc?an en las entradas.
Las colaboraciones o acciones puntuales se han repetido a lo largo de los ?ltimos a?os, como con Justin Timberlake -un modelo de las Air Jordan 3 se agotaron en pocas horas tras salir calz?ndolo el cantante en la Superbowl de 2018-, Bruno Mars o el rapero colombiano Jay Balbin -tiene su propio modelo, muy colorido, que trata de calar en el mercado latinoamericano, donde adem?s Jordan viste a la selecci?n argentina de baloncesto-. Desde Kim Jones para Dior a Hiroshi Fujiwara para Fragment Design se han hecho innumerables dise?os de Air Jordan, una marca que viste en la actualidad a la mayor?a de los equipos de la NBA, y cuenta en sus filas a figuras como Luka Doncic -tiene su propio modelo, Air Jordan Luka 1-, Jayson Tatum o Harrison Barnes. No solo de baloncesto vive Jordan brand. Tienen ropa y calzado cada vez m?s populares para otros deportes: golf, f?tbol americano (viste a los Wolverins de Michigan...)
Ediciones limitadas
Sacar un n?mero tope de pares de un mismo modelo es otro distintivo de la marca y parte de su éxito. En los primeros 2000 solo estaban atentos a las novedades los frikis de las zapatillas, ahora no. “Las sneakers de lujo se consideran un distintivo, un art?culo que tiene un efecto reventa, que entra en el mercado y se revaloriza”, a?ade Pulido, que es profesor especializado en Ventas, Marketin, Tendencias, E-Commerc, Retail y Producto. “Las colaboraciones con terceros son siempre ediciones limitadas; hace 20 a?os igual sacaban solo cien pares en Espa?a y hab?a para todos, porque éramos pocos los que est?bamos pendientes, pero ahora con la digitalizaci?n puede haber millones de personas que quieren las Jordan de Travis Scott, lo que genera un nivel de frustraci?n muy alto y de esa frustraci?n sale la reventa”, asegura.
“Al sacar muchos modelos de las Jordan 1, por ejemplo, de muchos colores, muy bonitas, la gente empez? a pensar que era un negocio comprar zapatillas, que se pod?a sacar dinero. Si Nike te saca una Jordan con un stock bastante grande, pero va todo el mundo a comprarla y revenderla, al final a los que no gusta de verdad y las coleccionamos nos quedamos sin ella”, lo que dispara su precio, apunta Daniman. La reventa de modelos de ediciones limitadas -objetos de deseo de los coleccionistas, que abundan en este sector- puede oscilar entre los 400 y los 30.000 euros.
La Air Jordan Chicago 1 "Lost and Found", la que sali? el pasado noviembre, por ejemplo, se encuentra ahora mismo en la reventa en Internet entre los 400 y los 950 euros dependiendo de la talla y el estado. El aumento del precio ha contado con varios aliados recientes adem?s. El primero, fue el documental ‘The last Dance’, sobre la trayectoria del 23 de los Bulls, emitido durante la pandemia y que hizo que se disparara el precio de las zapatillas en internet. “Fue una locura, hasta gente que no lo vio las quer?a. Los vendedores lo sab?an y vend?an mucho m?s caro. Subi? el precio a reventa a 500-600 euros”, revela Dani Navio, que apunta a otro fen?meno que jug? a favor de obra: el confinamiento.
Fue en cuarentena cuando la red social TikTok empez? a explotar. Las grandes celebridades, “chavales muy j?venes que para ni?os entre 10 y 15 a?os son como ?dolos”, comenzaron a vestir las Jordan, porque se hab?a convertido en algo cool, y hubo un efecto llamada. Continuaba de nuevo el fen?meno cultural. La locura con la brand del baloncestista era tal que “hab?a hasta influencers a los que se le criticaba mucho porque hab?a gente que se daba cuenta de que llevaban Jordan falsificadas”, revela Dani Nav?o.
Con Tiktok Nike incluso perme? su marca en un target de p?blico mucho m?s joven. “La marca ha dado un salto generacional, hay chavales hoy en d?a que no saben quién es Jordan, pero quieren la marca. Mi hija de nueve a?os, de hecho, quiere unas”, revela Pulido. Es algo bastante extendido. Leo tiene 10 a?os, y estudia en el colegio Publico Pintor Rosales de Madrid. A su padre le ha pedido varias veces las Jordan. “Las Nike molan, pero las Jordan son de flipar, en mi colegio las quieren todos. Llevarlas es muy de calle”, le explica a su padre en una expresi?n usada ahora para decir que molan mazo. “Yo no lo vi jugar cuando estaba en activo, pero sé perfectamente quién es”, confiesa Sergio, un joven de 20 de Sese?a amante del baloncesto que tiene varias prendas del 23 de los Bulls. “Est? de moda y los j?venes queremos estar a la moda; adem?s, es una ropa de muy buena calidad”, se?ala.
Seg?n los expertos, 2023 puede ser el a?o clave para que Jordan explote, conseguir el boom absoluto, sobre todo después de que Adidas haya roto con Kane West. Tras anunciar la finalizaci?n de la vinculaci?n a finales de 2022, la firma alemana cay? un 3,2% en Bolsa: las ventas de los productos Yeezy vinculados al rapero ascend?an al 8% de la facturaci?n, unos 250 millones de d?lares. “Es que era el Jordan de Adidas”, aprecia Dani Nav?o, que destaca el fichaje en marzo de 2021 de la firma alemana del rapero Bad Bunny para competirle el mercado latino a Nike.
En la marca de Oregon hay preocupaci?n porque aunque el fen?meno es algo “tremendo” el objetivo es posicionar la gama entera de zapatillas, no solo las Air Jordan 1. “Ahora la 4 est? empezando a funcionar mejor. Nike est? invirtiendo en que funcionen varias”, cuenta Pulido, que razona que el gigante americano no quiere que le pase lo mismo que le pas? a marcas como Lacoste o Polo cuando dejaron de estar tan de moda los polos, o a la propia Converse cuando pas? de moda el modelo Chuck Taylor. El profesor de ESADE concluye que el fen?meno Jordan es “algo paranormal de la industria del retail porque todo lo que toca lo convierte en oro”. “No hay ninguna marca vinculada a un deportista que perdure 20 a?os después de que se haya retirado. No hay otro caso en el mundo de la moda. Adem?s, ha sido algo democr?tico y transversal”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/fenomeno-paranormal-marca-jordan-preparo-81719390)
Seguramente usted se haya fijado al ir por la calle o por el metro y ver a grupos de adolescentes con sudaderas, abrigos o zapatillas con el m?tico logo de Air Jordan, el ‘jumpman’ dise?ado por Nike en 1987 bas?ndose en la fotograf?a tomada por Jacobus Rentmeester tres a?os antes, el 1984, el mismo a?o en el que contrataron a la estrella de la Universidad de Carolina del Norte como insignia de la marca. Aquella temporada le pagaron 500.000 d?lares. En su mejor previsi?n, Nike esperaba haber vendido zapatillas del jugador al final del tercer a?o del contrato por tres millones de d?lares. Solo en el primero, sin embargo, ya facturaron 126 millones por la venta del calzado, por cada una de cuyas operaciones Jordan cobraba (y sigue cobrando) derechos.
En total, seg?n Forbes, Nike ha reportado a Jordan en los ?ltimos 39 a?os 1.300 millones de d?lares en 'royalties'. Ahora, casi 40 a?os después, la estrella de la NBA percibe alrededor de 180 millones de d?lares anuales por los derechos que genera la submarca de Nike INC. que lleva su nombre, tercera punta del tridente junto a Nike o Converse. Un montante que aumenta cada a?o.
Es realmente una cifra irrisoria teniendo en cuenta que Jordan hoy en d?a es la gallina de los huevos de oro del gigante americano de ropa deportiva, valorado en 200.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, cuatro veces el valor del Banco Santander. Nike cotiza diez veces m?s en bolsa que la europea Adidas, su gran competidora, l?der indiscutible en el calzado deportivo junto a Converse -marca oficial entonces de la NBA- y Reebok hasta que lleg? el '23' de los Chicago Bulls.
La marca Jordan sigue al alza a?o tras a?o mientras aumenta su leyenda como fen?meno cultural. Seg?n las cuentas de 2022 presentadas por la empresa (https://investors.nike.com/investors/news-events-and-reports/?toggle=earnings), Nike ha vendido un 6% m?s que el a?o anterior: 46.710 millones de d?lares por los 44.538 de 2021. El dato se debe principalmente al crecimiento del apartado “Hombre” y de la submarca Jordan, que ha crecido un 7% -pas? de facturar 4.780 millones en 2021 por los 5.122 de 2022-. De hecho, Nike ha sido una de las empresas m?s resilientes del Standard and Poors 500 durante el batacazo de la bolsa americana del a?o pasado.
?Pero qué ha pasado para que la marca creada para un jugador que se retir? hace 20 a?os siga vendiéndose como churros? Y no solo eso, sino, c?mo ha conseguido aumentar tanto las ventas para coger vuelo propio y que Nike abra su primera tienda exclusiva de Jordan en Mil?n [el hito ocurri? en noviembre pasado]: en la fachada no figura el m?tico signo de “V” de la marca -por la diosa Nike griega (????), diosa de la victoria-, sino la silueta del escolta nacido en Nueva York. Dentro se vende ropa de deporte y streetwear de todo tipo, para ni?os, mujeres y hombres.
“Es un fen?meno ?nico y relativamente reciente en Europa”, explica Rubén Pulido, director de Desarrollo de Negocio de Foot District y ex cargo de Nike, donde fue durante varios a?os director comercial de Sportswear del sur de Europa.La marca americana divide el mundo en tres: Asia, América y Europa. Mientras en las dos primeras Jordan funcionaba, en Europa “era m?s débil”, y ten?a relativo éxito solo gracias a los amantes del baloncesto y de las sneakers.
Los estrategas de Nike se dieron cuenta de que la mejor manera de entrar al mercado europeo era por el soccer, el f?tbol, por lo que llegaron a un acuerdo en 2018 para patrocinar y equipar al Par?s Saint Germain en la Champions League. “Eso fue un antes y un después para el posicionamiento de la marca. Eligieron cruzar el basket con el f?tbol como v?a de entrada a Europa porque aqu? el f?tbol influye”, aprecia Pulido. “Chavales de 12 a 16 a?os que no conoc?an la marca se compraron un ch?ndal del PSG con el logo de Jordan, y la marca empez? a conocerse m?s entre los muy, muy j?venes. Es algo que ha influido, es evidente”, ratifica Dani Nav?o, creador de contenido especializado en moda urbana y sneakers cuyo tiktok (@daniman.jpg (https://www.tiktok.com/@daniman.jpg?lang=es)) suma m?s de 74.000 seguidores.La entrada en el PSG, equipo de una de las ciudades m?s multiculturales de Europa (Par?s), fue adem?s por la puerta grande en el mercado europeo al conseguir que luciera la marca la estrella Kylian Mbappé, ?dolo y referente para los m?s j?venes. El jumpman comenz? a verse en los suburbios parisinos. Comenz? a calar entre famosos e instagramers. “Una marca no est? posicionada hasta que ves a chavales en los barrios con esa marca”, ratifica Pulido, uno de los mayores expertos en sneakers de nuestro pa?s. El fen?meno se extendi? por toda Europa.
En verdad, Nike no hac?a nada nuevo. Segu?a en cierto modo los mismos pasos que dio en los 80 Rob Strasser, el director de la firma entonces, con el propio Jordan. En aquella década la marca en EEUU estaba especializada en el atletismo; no era una marca relevante. “Los chavales de 16 a?os de las ciudades eran los que compraban las zapatillas y el deporte que m?s llegaba a las masas era el baloncesto. Strasser pens? que hab?a que dar con un jugador al que esos chavales quisieran parecerse”, explicaba Peter Moore, dise?ador de las Air Jordan 1 y 2 en el documental ‘Jordan, un hombre y sus zapatillas (https://www.youtube.com/watch?v=dVbgLt10wbM)’.Otra parte del creciente éxito de la marca, no solo en Europa, sino a nivel mundial, han sido las famosas colaboraciones con “personajes influyentes”. El primer hito en ese sentido fue el acuerdo con el dise?ador afroamericano de alta costura Virgil Abloh, que entonces dirig?a la firma Off-White y acab? siendo director creativo de Louis Vuitton. El talentoso e influyente creador, fallecido con solo 41 a?os, dise?? hasta siete modelos de las zapatillas Jordan. 200 de sus ?ltimos dise?os Louis Vuitton x Nike de Virgil Abloh fueron subastados el a?o pasado por Sothebys por la brutalidad de 25,3 millones de d?lares. Son una pieza de coleccionista.
Ese fichaje apuntal? su presencia en el mercado afroamericano. “Muchas celebridades negras ya llevaban la marca Off-White, como Benzema. Era ropa cara, de alta costura urbana. Una sudadera te pod?a costar 600 euros. Con la marca Jordan la bola se hizo m?s grande. Se posicion? arriba como algo atractivo, como un objeto de deseo m?s all? de la zapatilla”, relata Dani Nav?o, que lo vincula con otro de los éxitos de la firma: mantener “el precio base” de la zapatilla -alrededor de 180 d?lares- incluso en las colaboraciones. “La gente se dio cuenta de que ten?a algo superexclusivo a un precio asequible. Nadie en la calle pod?a comprar Off-White, pero s? unas Jordan de Virgil Abloh”, a?ade. “Adidas, por ejemplo, ha colaborado con Prada y Gucci pero han hecho modelos que, adem?s de no ser la bomba, son totalmente inaccesibles, a 700 euros. Nike en ese aspecto lo ha hecho mejor, porque ha mantenido el precio de la calle”.
En esa misma senda estratégica de acuerdos clave se encuadra la colaboraci?n con el famoso rapero texano Travis Scott. “En la industria hay diferentes segmentos de consumidores y cada uno tiene su l?der de opini?n; Travis Scott es uno de esos l?deres. T? puedes influir en un segmento y luego a su vez en otro que no tiene el mismo poder adquisitivo, influencia, status y dinero que el anterior,”, asegura Pulido sobre c?mo las marcas consiguen llegar a diferentes estratos de la sociedad. As? ocurri? con los modelos limitados de Scott, dise?ados en algunos casos por él mismo con su l?nea Air Jordan-Cactus Jack que se agotaban -y lo siguen haciendo- nada m?s salir a la venta. En EEUU llegaron incluso a prohibir su venta algunas tiendas por las avalanchas que se produc?an en las entradas.
Las colaboraciones o acciones puntuales se han repetido a lo largo de los ?ltimos a?os, como con Justin Timberlake -un modelo de las Air Jordan 3 se agotaron en pocas horas tras salir calz?ndolo el cantante en la Superbowl de 2018-, Bruno Mars o el rapero colombiano Jay Balbin -tiene su propio modelo, muy colorido, que trata de calar en el mercado latinoamericano, donde adem?s Jordan viste a la selecci?n argentina de baloncesto-. Desde Kim Jones para Dior a Hiroshi Fujiwara para Fragment Design se han hecho innumerables dise?os de Air Jordan, una marca que viste en la actualidad a la mayor?a de los equipos de la NBA, y cuenta en sus filas a figuras como Luka Doncic -tiene su propio modelo, Air Jordan Luka 1-, Jayson Tatum o Harrison Barnes. No solo de baloncesto vive Jordan brand. Tienen ropa y calzado cada vez m?s populares para otros deportes: golf, f?tbol americano (viste a los Wolverins de Michigan...)
Ediciones limitadas
Sacar un n?mero tope de pares de un mismo modelo es otro distintivo de la marca y parte de su éxito. En los primeros 2000 solo estaban atentos a las novedades los frikis de las zapatillas, ahora no. “Las sneakers de lujo se consideran un distintivo, un art?culo que tiene un efecto reventa, que entra en el mercado y se revaloriza”, a?ade Pulido, que es profesor especializado en Ventas, Marketin, Tendencias, E-Commerc, Retail y Producto. “Las colaboraciones con terceros son siempre ediciones limitadas; hace 20 a?os igual sacaban solo cien pares en Espa?a y hab?a para todos, porque éramos pocos los que est?bamos pendientes, pero ahora con la digitalizaci?n puede haber millones de personas que quieren las Jordan de Travis Scott, lo que genera un nivel de frustraci?n muy alto y de esa frustraci?n sale la reventa”, asegura.
“Al sacar muchos modelos de las Jordan 1, por ejemplo, de muchos colores, muy bonitas, la gente empez? a pensar que era un negocio comprar zapatillas, que se pod?a sacar dinero. Si Nike te saca una Jordan con un stock bastante grande, pero va todo el mundo a comprarla y revenderla, al final a los que no gusta de verdad y las coleccionamos nos quedamos sin ella”, lo que dispara su precio, apunta Daniman. La reventa de modelos de ediciones limitadas -objetos de deseo de los coleccionistas, que abundan en este sector- puede oscilar entre los 400 y los 30.000 euros.
La Air Jordan Chicago 1 "Lost and Found", la que sali? el pasado noviembre, por ejemplo, se encuentra ahora mismo en la reventa en Internet entre los 400 y los 950 euros dependiendo de la talla y el estado. El aumento del precio ha contado con varios aliados recientes adem?s. El primero, fue el documental ‘The last Dance’, sobre la trayectoria del 23 de los Bulls, emitido durante la pandemia y que hizo que se disparara el precio de las zapatillas en internet. “Fue una locura, hasta gente que no lo vio las quer?a. Los vendedores lo sab?an y vend?an mucho m?s caro. Subi? el precio a reventa a 500-600 euros”, revela Dani Navio, que apunta a otro fen?meno que jug? a favor de obra: el confinamiento.
Fue en cuarentena cuando la red social TikTok empez? a explotar. Las grandes celebridades, “chavales muy j?venes que para ni?os entre 10 y 15 a?os son como ?dolos”, comenzaron a vestir las Jordan, porque se hab?a convertido en algo cool, y hubo un efecto llamada. Continuaba de nuevo el fen?meno cultural. La locura con la brand del baloncestista era tal que “hab?a hasta influencers a los que se le criticaba mucho porque hab?a gente que se daba cuenta de que llevaban Jordan falsificadas”, revela Dani Nav?o.
Con Tiktok Nike incluso perme? su marca en un target de p?blico mucho m?s joven. “La marca ha dado un salto generacional, hay chavales hoy en d?a que no saben quién es Jordan, pero quieren la marca. Mi hija de nueve a?os, de hecho, quiere unas”, revela Pulido. Es algo bastante extendido. Leo tiene 10 a?os, y estudia en el colegio Publico Pintor Rosales de Madrid. A su padre le ha pedido varias veces las Jordan. “Las Nike molan, pero las Jordan son de flipar, en mi colegio las quieren todos. Llevarlas es muy de calle”, le explica a su padre en una expresi?n usada ahora para decir que molan mazo. “Yo no lo vi jugar cuando estaba en activo, pero sé perfectamente quién es”, confiesa Sergio, un joven de 20 de Sese?a amante del baloncesto que tiene varias prendas del 23 de los Bulls. “Est? de moda y los j?venes queremos estar a la moda; adem?s, es una ropa de muy buena calidad”, se?ala.
Seg?n los expertos, 2023 puede ser el a?o clave para que Jordan explote, conseguir el boom absoluto, sobre todo después de que Adidas haya roto con Kane West. Tras anunciar la finalizaci?n de la vinculaci?n a finales de 2022, la firma alemana cay? un 3,2% en Bolsa: las ventas de los productos Yeezy vinculados al rapero ascend?an al 8% de la facturaci?n, unos 250 millones de d?lares. “Es que era el Jordan de Adidas”, aprecia Dani Nav?o, que destaca el fichaje en marzo de 2021 de la firma alemana del rapero Bad Bunny para competirle el mercado latino a Nike.
En la marca de Oregon hay preocupaci?n porque aunque el fen?meno es algo “tremendo” el objetivo es posicionar la gama entera de zapatillas, no solo las Air Jordan 1. “Ahora la 4 est? empezando a funcionar mejor. Nike est? invirtiendo en que funcionen varias”, cuenta Pulido, que razona que el gigante americano no quiere que le pase lo mismo que le pas? a marcas como Lacoste o Polo cuando dejaron de estar tan de moda los polos, o a la propia Converse cuando pas? de moda el modelo Chuck Taylor. El profesor de ESADE concluye que el fen?meno Jordan es “algo paranormal de la industria del retail porque todo lo que toca lo convierte en oro”. “No hay ninguna marca vinculada a un deportista que perdure 20 a?os después de que se haya retirado. No hay otro caso en el mundo de la moda. Adem?s, ha sido algo democr?tico y transversal”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/fenomeno-paranormal-marca-jordan-preparo-81719390)